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Bâton de Prêtre-Dragon

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1. Le modèle

Bâton de Prêtre-Dragon - Modèle
Bâton de Prêtre-Dragon - Modèle

Afin de compléter le costume de mage/Prêtre-Dragon (Skyrim), nous nous sommes lancés dans la création d’un bâton de Prêtre-Dragon. Il s’agit d’un challenge intéressant puisqu’il s’agit d’une pièce imposante (1,80m) avec des détails et des effets que nous souhaitions reproduire par l’utilisation de LED.

2. Pepakura – Plastiline

Avant de pouvoir travailler la Plastiline, nous avons créé des bases en Pepakura. Cela permet d’avoir un support avec les proportions déjà définies et par la même occasion, d’économiser de la Plastiline.

Pepakura Designer

Vous pouvez télécharger notre patron Pepakura du baton au format PDF grâce au lien ci dessous :
Telecharger « DragonPriestStaff-Pepakura-by-BlackOwlStudio.pdf » (15Mo)

Après avoir extrait du jeu le modèle 3D du bâton, nous avons utilisé le logiciel Pepakura Designer pour obtenir les pliages de la partie supérieure (la partie inférieure sera réalisée en mousse). Pour faciliter le pliage et rendre la pièce plus rigide on imprime sur du papier 190g. Une fois la pièce réalisée, on applique de la résine avec de la verranne pour renforcer le tout et permettre l’application de la Plastiline.

Tête en Plastiline
Tête en Plastiline
Corps en Plastiline
Corps en Plastiline
Manche en Plastiline
Bâton en Plastiline

On applique la Plastiline en couches fines afin de gommer les arêtes, et en couches plus épaisses pour former les motifs. Pour finaliser le rendu, la surface est tapotée pour lui donner la texture souhaitée. Il est important de garder à l’esprit que l’aspect donné au modèle en Plastiline doit être l’aspect que vous souhaitez obtenir à la fin, puisqu’un moule en silicone va être réalisé à partir de celui-ci.

Note : L’étape “pepakura” est facultative. Si vous êtes à l’aise avec la sculpture, vous pouvez très bien réaliser le modèle directement en Plastiline.

3. Moules en silicone

Afin de réaliser les tirages en résine qui serviront à former le bâton, nous réalisons des moules en silicone à partir des pièces en Plastiline. Pour cela, nous utilisons du silicone de moulage (RTV 127 et RTV 755) qui résiste à la déchirure et permet une prise de détails de l’ordre du micron.

Précautions de sécurité : Certains silicones peuvent dégager des vapeurs, travaillez toujours dans un endroit bien aéré et, de préférence, portez un masque.

Les moules en silicone sont composés de trois couches successives, c’est un bon compromis entre économie de silicone et robustesse/maintien du moule. A noter que nous ne comptons pas faire de tirages supplémentaires, il n’est donc pas important que le moule soit très solide (il n’aura à survivre qu’à un ou deux tirages).

Contre-moule en bandes plâtrées / contre-moule en résine / moule en silicone
Contre-moule en bandes plâtrées / contre-moule en résine / moule en silicone

Pour les contre-moules, nous avons d’abord choisi d’utiliser des bandes plâtrées (méthode économique en temps et en argent). Malheureusement, les premiers tirages que nous avons obtenus étaient déformés. Nous avons donc refait des contre-moules en résine et verranne cette fois-ci, bien plus résistants mais qui coûtent bien plus cher…

Tête - Moule et contre-moule
Corps - Moule et contre-moule

Manche - Moule et contre-moule

4. Résine acrylique

La résine acrylique est appliquée au pinceau afin de garder le tirage creux (nécessaire pour caser le système d’éclairage à l’intérieur du bâton). Nous avons légèrement chargé la résine avec de la poudre d’aluminium pour la rendre plus pâteuse et obtenir un rendu métallique.

On applique plusieurs couches de résine successives qu’on laisse sécher entre chaque passage. Pour finir la pièce est renforcée avec de la verranne.

Tête - Plastiline, moule en silicone et tirage résine
Tête – Plastiline, moule en silicone et tirage résine

5. Mousse et DIP

La partie inférieure du bâton ne comporte que peu de détails (la texture issue du jeu est si étirée qu’il est même très difficile de distinguer grand chose), nous avons donc décidé de la réaliser en mousse. Cela nous permet  une économie de temps, d’argent et un allègement au niveau du poids du bâton (la résine est assez lourde).

Nous avons enroulé autour d’un tourillon de bois de 12 millimètres de diamètre un tube de mousse isolante (manchon de mousse isolant). Ensuite, nous avons appliqué deux couches de papier mousse de 2mm d’épaisseur afin d’obtenir le diamètre voulu. Par dessus nous avons collé au pistolet à colle les motifs découpés dans cette même mousse.

Application du DIP
Application du DIP sur la mousse

Une fois la partie inférieure terminée, nous l’avons recouverte de DIP (peinture élastomère étanche) qui nous sert principalement de sous-couche pour la peinture, mais qui permet aussi de lisser et de combler les éventuels défauts qu’il pourrait y avoir (raccords, trous, pâtés de colle, etc.).

6. Montage des LED

Pour plus de réalisme, le bâton est illuminé avec un système d’éclairage à LED.

Nous avons utilisé au total 4 LED :

– Deux LED bleues 11000 mcd  de 5 mm de diamètre pour la bouche

– Deux LED bleues 4000 mcd de 5 mm de diamètre grand angle à tête plate pour les yeux.
Leurs têtes plates permettent de diffuser la lumière et d’éviter d’éblouir les personnes qui les regarderaient directement.

Pour un éclairage de puissance homogène, nous avons opté pour un montage en parallèle des LED avec une résistance de 33 Ohms 1/4 W pour chacune. Le tout est alimenté par un coupleur de piles 4.5V AAA (3 piles) et contrôlé par un interrupteur récupéré sur une vieille alimentation de PC.

Résistances
LED à tête plate
Fixation des LED
Montage des LED

Voir le schéma ci-dessous pour le montage complet :

Schéma de montage

7. Assemblage

L’assemblage de toutes les parties a été la partie la plus délicate. Malgré des contre-moules plus solides, les pièces ne correspondaient pas parfaitement, nous avons donc du rattraper les écarts en ponçant les parties jusqu’à ce qu’elles s’emboîtent convenablement.

Ponçage résine acrylique

Pour cela, nous avons cloué sur une planche de grandes bandes de papier à poncer pour y frotter les pièces jusqu’à ce qu’elles soient bien plates.

Colmatage Plastiline
Assemblage

Une fois que les pièces s’assemblent l’une en face de l’autre sans qu’il y ait de trous ou d’aspérités trop importants, on les maintient avec un étau et on applique de la Plastiline sur les rebords afin d’éviter que la résine ne coule à travers. On verse la résine polyuréthane dans la pièce à l’aide d’un entonnoir  souple (important car les dépôts de résine sèchent et forment des bouchons). L’opération est répétée sur les deux arêtes de chaque pièce (qui reste creuse pour l’instant).

Note : n’oubliez pas de fixer les LEDs dans la tête et de laisser dépasser les branchements avant de coller les deux faces avec la résine !

Assemblage
Assemblage

Une fois que les différentes pièces (tête, corps, manche) sont assemblées l’une en face de l’autre, on peut fixer les morceaux entre eux. Pour garantir la solidité du bâton, des barres métalliques sont ajoutées à l’intérieur avant de couler la résine. On a également rembourré de mousse l’intérieur du bâton, afin d’utiliser moins de résine (c’est moins cher et plus léger !).

Pour la partie inférieure du bâton (celle en mousse), nous avons utilisé un tourillon de bois que nous avons laissé dépasser largement par le haut afin de pouvoir l’insérer dans la partie supérieure du bâton (celle en résine). Comme pour les autres morceaux, nous avons rembourré l’intérieur avec de la mousse avant d’y couler de la résine polyuréthane.

Malgré les protections en Plastiline, de la résine a dégouliné sur le bâton… Un petit coup de ponçage au Dremel pour gommer ces défauts et lisser les jointures, et on peut attaquer les finitions.

8. Interrupteur

Nous avons découpé une ouverture dans le manche pour pouvoir accéder aux piles et aux résistances. le fait de placer les résistances ici nous permet de pouvoir les changer dans le futur si l’une d’elle vient à lâcher.

Trappe pour insérer la batterie
Soudure des résistances
Gaines thermorétractables

Une ouverture est découpée sur le « couvercle » afin d’y placer l’interrupteur.

Une fois que tout est dedans (un vrai Tetris…) on n’a plus qu’à refermer le tout avec une vis rattachée à une petite plaque de fer qui bloque l’ouverture.

9. Peinture acrylique

…La partie la plus reposante et la plus rapide (2 soirées en tout).$

Peinture argentée
Atelier peinture
Peinture noire
Corps peint
Tête peinte

Nous avons commencé par appliquer plusieurs couches de peinture acrylique argentée sur toute la surface du bâton (c’est tellement bling bling !). Une fois que la couleur argentée est bien uniforme sur l’ensemble du bâton  et bien sèche, il ne reste plus qu’à appliquer de la peinture noire pour marquer le relief. Pour obtenir cet effet vieilli, il faut appliquer de la peinture directement sur le bâton (avec de l’eau si l’on veut un effet diffus, sans eau si l’on veut du noir bien marqué), puis on frotte avec un chiffon ou un mouchoir pour étaler et atténuer la peinture (on révèle l’argenté en dessous).

Le bâton de Prêtre-Dragon terminé :

Bâton de Prêtre-Dragon

Bâton de Prêtre-Dragon
Bâton de Prêtre-Dragon
Interrupteur
Bâton de Prêtre-Dragon
Bâton de Prêtre-Dragon
Bâton de Prêtre-Dragon
Bâton de Prêtre-Dragon
Bâton de Prêtre-Dragon - LED
Bâton de Prêtre-Dragon - LED
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Mael Alos
mael@blackowlstudio.com

Mael Alos, 24 ans est Webdesigner/Webmaster freelance. Il est fan de jeux-videos et de SF, ses spécialités sont le Worbla, la résine et le silicone.

21 Commentaires :

  1. Custom avatar

    Est-ce que le cosplay du prêtre dragon sera mit en vente?

  2. Custom avatar

    Bonjour.
    Deja WOW !
    Travail magnifique.
    Je voudrai savoir si le baton de pretre dragon est a vendre?
    Se que vous faites est tout simplement merveilleux!!!
    J’en bave! !!
    Merci

    • Black Owl Studio

      Hello et merci pour les compliments ! 🙂

      Malheureusement le baton n’est pas à vendre. Peut-être qu’un jour on en fera quelques exemplaires mais pour le moment on à déjà pas mal de projets dans les cartons…

  3. Custom avatar

    Rebonjour!
    Pour vos premieres étapes avec les moules en silicones et les trois couches successives dont vous parlez, combien de catalyseur/ pourcentage utilisez vous pour chaque couches? Et, Combien de temps de sechages entre elles?
    Si je souhaites faire plusieurs tirages, combien de couches, please, minimum?

    J ai le rtv 127, j ai entendu parlez d une fille qui travaillait avec 10% de catalyseur!
    ( super rapide, au risque de perdre le pot).
    Merci,
    Kai.

    • Black Owl Studio

      Salut !

      Pour le catalyseur on respecte les doses inscrites sur le pot à savoir 2 à 5%. Pour le temps de séchage en général on fait les couches le soir après le boulot du coup ça repose une journée. Tu peux un peu accélérer le processus en plaçant ton moule dans une pièce ou il fait bien chaud ou en rajoutant 1 ou 2% de catalyseur en plus.

      Pour plusieurs tirages 3 couches minimum je dirais. Ça dépend aussi de ta pièce, si elle a de nombreuses contre-dépouilles ou des endroits ou ça tire quand tu démoules, tu peux renforcer avec ces endroits avec une petite couche supplémentaire.

      10% de catalyseur c’est le double de la dose classique ça va partir très vite. Si tu veux vraiment accélérer la prise de ton silicone tu peux te tourner vers les catalyseurs à prise rapide (environ 10 à 15 min), par contre ton moule sera plus fragile et moins élastique.

    • Custom avatar

      Encore une fois la voix de la sagesse a parlé. Merci beaucoup!
      Les lego sont ‘ on their way’
      Je vous envoie ce que je fais. 🙂

  4. Custom avatar

    Where could the Pepakura file be found? if it is not online, would you please upload it?

    • Black Owl Studio

      Hey !

      A little bit late i guess but the file is in this post at « 2. Pepakura – Plastiline » 😉

  5. Custom avatar

    Bonjour,

    Je suis bluffé par vos réalisation ! Les voir m’a donné l’envi d’en réaliser par moi même,

    Avez-vous toujours le fichier pepakura du bâton ? Je ne trouve que le bâton de destruction sur internet…
    Comment faites-vous pour récupérer les modèles 3D dans skyrim puis les exporter dans paperkura ?

    Merci par avance 🙂

    • Black Owl Studio

      Hello !

      Alors oui, on a le fichier et tadam on vient de le mettre en téléchargement dans cet article (partie Pepakura) ! 😉

      Pour ce qui est de récupérer des modèles 3D et de les exporter dans Pepakura, on prépare en ce moment même un tuto là dessus, il ne devrait pas tarder à sortir sur le site.

      N’hésite pas à nous montrer le résultat 🙂

    • Custom avatar

      Super !

      Merci beaucoup ! Je vais pouvoir m’occuper quelques après-midi 🙂
      J’envisageait de faire l’armure complète des prêtres dragons mais comme je ne le pepakura trouve nul part, il va falloir que je le fasse moi même ^^

      Pour le moment j’ai fait le pliage du masque, il faut encore que j’achète de la résine pour solidifier tout ça.
      À ce propos, vous aviez passé la résine – verranne sur l’extérieur du baton où à l’intérieur sur les 2 moitiés ?

      Encore merci pour le fichier !

    • Black Owl Studio

      Bonne chance pour le Pep 😉

      Résine + verrane a l’intérieur que ça soit pour le Pep ou la version finale en résine.

  6. Custom avatar

    Salut, déjà, travail absolument remarquable *_* et je voudrai avoir quelques conseils pour faire ce même bâton, avec une base en bois pour le manche du bâton stp.

    Merci d’avance, bonne fin de journée 😉

    • Black Owl Studio

      Merci !
      C’est un peu vague :p que souhaites-tu savoir exactement ?

  7. Custom avatar

    Si possible j’aurai besoin des mesures (un plan détaillé si tu saurais) ainsi j’aurai moyen de le faire avec mon beau père. J’ai vraiment envie de pouvoir le faire mais si je n’ai pas les mesure (surtout au niveau des détails) et si je ne le vois pas en taille réelle je ne saurai pas faire de plan.

    Si tu sais m’envoyer ne serait-ce que le plan ça serait super
    Merci bonne journée 🙂

    • Black Owl Studio

      On a pas de plan mais tu peux utiliser le PDF Pépakura qu’on à mis en ligne sur cet article pour obtenir une réplique grandeur nature du bâton. Tu auras ainsi toutes les mesures dont tu as besoin 😉

    • Custom avatar

      Merci beaucoup, cela m’aide énormément 🙂 bonne journée

  8. Custom avatar

    petite question, pourquoi faire un manche en mousse ? alors que la tète est en résine ? question idiote surement mais cela m’intrigue

    • Black Owl Studio

      Et bien c’est surtout une question de poids 🙂

      Et puis pour faire le manche en résine il faudrait également un (très grand) moule en silicone, du coup c’est aussi une question de prix 😀

      Voilà voilà !

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