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Amulette de Gauldur

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Voici les différentes étapes qui ont mené à la création de l’amulette de Gauldur (ou amulette de Saarthal si vous préférez) tirée du jeu vidéo Skyrim.

1. Modelage de l’amulette

Amulette de Gauldur - modèle
Master en plastiline

Pour commencer, j’ai choisi de modeler mon amulette avec de la Plastiline (grise, dureté 55).

La Plastiline est une pâte de nature lipidique et se chauffe à la main. Personnellement, j’utilise un sèche-cheveux pour aller plus vite.

Attention si vous modelez la Plastiline sur une surface trop lisse (bois verni, verre, nappe en toile cirée, etc.) car la pastiline risque de s’accrocher à force d’appuyer dessus et une fois collée, vous aurez du mal à la décrocher sans l’abimer. Pour parer à ce problème, vous pouvez :

  • Modeler la Plastiline sur du papier (en plus, le papier se tord, donc même si ça colle vous pouvez toujours plier le papier pour le retirer) ou du carton (attention les planches cartonnées peintes et vernies accrochent aussi !). En revanche, la Plastiline peut être plus difficile à modeler (la pièce risque de se balader sur le support lorsque vous la travaillez).
  • Déplacer régulièrement la pièce afin d’éviter qu’elle n’accroche de trop (un peu contraignant mais au moins la pièce ne bouge pas quand on la travaille).

2. Création du moule et tirage en résine

Moule en silicone et master en plastiline

Pour cette pièce de petite taille et à l’arrière plat, j’ai choisi d’opter pour un moulage bateau en silicone (RTV 127).

Moulage bateau :

Moulage bateau

1) Appliquer le silicone

Disposez le modèle sur un support rigide de taille équivalente au modèle (légèrement plus grand mais pas trop pour économiser le silicone). Prenez garde à ne pas insérer de bulles sur votre modèle en appliquant le silicone. Pour éviter d’avoir des défauts dans le moule, appliquez d’abord une couche de silicone avec un pinceau à poils souples, puis versez le reste de silicone.

Attention : Le silicone a un peu une texture de Nutella (sauf que c’est pas comestible et que ça sent pas aussi bon)… Ça colle partout, c’est pas vraiment liquide, et on en met facilement à côté (ça fait des filaments entre le pot et la cuillère). Alors protégez votre plan de travail, évitez de vous en mettre dessus (si ça arrive nettoyez avec de l’eau tiède et du savon) et prévoyez de l’essuie-tout (ne serait-ce que pour poser vos outils après utilisation).

NB : Le silicone est facile à nettoyer sur une surface lisse, attendez que ça sèche et retirez-le simplement.
Pour les pinceaux, vous aurez du mal à l’enlever car ça reste accroché dans les poils. Je vous conseille de les nettoyer en les plongeant dans du dissolvant (acétone) immédiatement après utilisation.

2) Retirer la Plastiline

Lorsque le silicone est sec, retirez la pièce en Plastiline du moule en prenant garde de ne pas l’abimer. On ne sait jamais, s’il y a un défaut dans le moule -une bulle ou une déchirure est bien vite arrivée-, vous pourriez avoir à le refaire.

Le temps de séchage varie en fonction de l’épaisseur de silicone appliquée, du pourcentage de catalyseur ajouté, etc. mais comptez au minimum 12h, voire 24h.
Perso, je garde ma spatule dans mon récipient avec le reste de silicone. Si ça a une texture pâteuse c’est que c’est pas encore sec… En revanche si ça se décolle du récipient quand je tire la spatule, c’est bon signe !

3) Appliquer la résine

Le tirage est réalisé avec de la résine acrylique (ou plasticrète). Ce n’est pas forcément la résine la plus solide (elle est quand même solide hein c’est pas de la pâte à sel non plus), ni la plus légère, mais elle a le mérite d’être non toxique et sans odeur !

Pour éviter tout défaut dans la pièce, appliquer la résine au pinceau pour capturer tous les détails. Puis couler le reste de la résine par dessus.

NB : Mettez le pinceau dans un verre d’eau immédiatement après utilisation, et nettoyez-le rapidement avant que la résine ne prenne…

Attention : Ne versez pas le surplus de résine dans l’évier, ni même l’eau de rinçage des pinceaux, au risque de créer un bouchon impossible à retirer ou à dissoudre.
Une fois la résine sèche, jetez les gros morceaux à la poubelle. Pour l’eau de rinçage, videz-la plutôt dehors (attention ce n’est valable que pour la résine acrylique non toxique), dans le jardin, dans un pot de terre, une jardinière vide, etc. (balancez pas ça non plus dans les orchidées à maman, elle risque de ne pas apprécier).
Autre méthode : plongez le pinceau dans de l’acétone pour le nettoyer. L’acétone est très volatile et va s’évaporer au fur et à mesure, ne laissant au final que des résidus de résine solide qu’il suffit de jeter à la poubelle.

Le séchage est relativement rapide, compter 2-3 heures pour un séchage complet.

Tirage en résine

3. Peinture

Peinture
Tirages peints

Pour la peinture, j’ai utilisé de l’acrylique (Ocre, Terre de Sienne, Terre d’Ombre, Terre d’Ombre brûlée).
La peinture acrylique a l’avantage d’être résistante à l’eau et souple une fois sèche.
Pour la diluer, un simple verre d’eau suffit. Il est également possible de mélanger les différentes peintures acryliques entre elles.

Pour nettoyer votre pinceau, un peu d’eau et de savon suffisent.

Résultat une fois peinte :

Amulettes en résine peintes
Amulette en résine peinte

4. Réalisation des dents en pâte Fimo

Pour les dents, ça s’avère plus compliqué que prévu. Au départ, on pensait procéder comme pour le reste avec un modèle en Plastiline, un moule silicone et des tirages en résine. Les deux problèmes ici, c’est la taille de l’objet (vachement petit une dent tout de même), et le trou pour passer le fil.

Pour faire “court”, on aurait dû faire un moule silicone en deux parties avec de l’agent thixo pour application à la verticale sur la courbure des dents, prévoir une ouverture de la taille d’un cure-dent pour pouvoir couler la résine, puis poncer les débordements dus à ce trou… Enfin bref, chiant.

Dents en pâte Fimo
Dents en pâte Fimo
Dents en pâte Fimo

Du coup, les dents sont réalisées en pâte Fimo. Comparée à la Plastiline, c’est chiant à modeler et ça colle… Une fois cuite, c’est plutôt solide donc on va dire que c’est un plan B réalisé avec succès ! 😉

Pour la peinture, l’acrylique convient très bien comme pour la résine.

Dents en pâte Fimo peintes
Dents en pâte Fimo peintes

L’amulette terminée :

Amulette de Gauldur terminée
Amulette de Gauldur terminée
Amulette de Gauldur terminée
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Marie Katzenmayer
marie@blackowlstudio.com

Marie Katzenmayer, 24 ans, est illustratrice freelance. Passionnée de game design, de musique métal et fan de Tim Burton, ses spécialités sont le Pepakura, la sculpture et la peinture.

3 Commentaires :

  1. Custom avatar

    Bravo pour cet article très intéressant et bien illustré : Le résultant est bluffant !
    J’ai noté que sur la photo des trois pièces moulées, elles étaient différentes : Est-ce le fait de bulles qui auraient supprimées des détails du moulage ?
    Pouvez-vous me dire si le Plasticrète capture les détails les plus fins ? Tels que les indentations/stries faîtes sur l’amulette.
    D’avance merci !

    Pour la pâte Fimo collante il y existe plusieurs solutions :
    1- Eviter la gamme « Soft » (la plus molle et la plus collante, après la « Kids ») et préférer la gamme « Professional » 2- Eviter de travailler les jours de (fortes) chaleurs 3- Mettre la pâte préalablement malaxée, et grossièrement modelée, au freezer une bonne 1/2h avant de revenir travailler les détails. (4) La vieille pâte un peu sèche peut aussi être mélangée à de la pâte « soft » fraîche : ce qui durcira le mélange obtenu. (5) La fécule de maïs, le talc, la magnésie, etc. appliqués sur les doigts et/ou sur l’objet à modeler sont aussi de bons agents anti-adhérants. A n’employer cependant que si l’objet modelé doit être ensuite peint, sinon passer sous eau froide pour enlever le plus de résidus poudreux avant la cuisson à moins de vouloir obtenir une texture très finement granuleuse, sympa aussi pour une texture d’os.) 😉

    • Black Owl Studio

      Salut et merci !
      Pour répondre à ta question, oui la résine plasticrète (acrylique) capture tous les détails même les plus fins. Les différences entre les amulettes sont dues à une mauvaise application de la résine dans le moule en silicone. Pour éviter ça il faut appliquer la première couche de résine avec un pinceau fin 😉
      Merci pour les conseils sur la Fimo, on va tester tout ça la prochaine fois qu’on en utilisera. 🙂

    • Custom avatar

      @Black Owl Studio :
      Merci de me confirmer ce que j’avais hâte d’entendre : Maintenant yapuka tester « cette » Plasticrète !

      Concernant la peinture, je constate que tu as peint en lavis ; la résine boit-elle rapidement la peinture comme le plâtre, ou bien dispose-t-on encore de quelques (dizaines de) secondes pour éventuellement essuyer le surplus, si par mégarde on a la main lourde ?
      Et enfin : Est-ce qu’une fois sèche, la première couche de peinture tient bien sur la Plasticrète lors de l’application d’une seconde couche très diluée ?
      Je ne voudrais pas que les couches de peintures diluées suivantes atténuent les précédentes, mais qu’elles se superposent correctement pour donner un rendu de plus en plus opaque.
      D’avance merci. 😉

      PS : J’ai vu pour des tirages de plâtre dentaire (qui doit être similaire à la Plasticrète ?) dans des moules en silicone, que certains trempaient leurs moules dans une solution eau+quelques gouttes de liquide vaisselle (« wet water ») . Ils tapent ensuite un coup au dos pour éliminer le trop d’eau. Le film de « wet water » restant dans le moule, réduirait sensiblement l’accroche de bulles d’air réticentes qui colleraient encore aux parois.
      On peut en plus comme tu dis, s’aider d’un pinceau pour la première couche, en seconde assurance.

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